НЕОБХОДИМАТА МОЩНОСТ

За да определите кой ГЕНЕРАТОР ЗА ТОК е най-подходящ за Вашето приложение, обърнете внимание на табелките с данни за реалните характеристики на мощността. Запознайте се с таблицата по-долу като бърз справочник за прилаганите мощности:

ВИДОВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

За да определите кой тип генератор е подходящ за Вашите нужди, първо определете категорията на "натоварване" на уреда. Има три вида натоварване:

РЕЗИСТИВНО НАТОВАРВАНЕ

Резистивното е от най-простите натоварвания, които можете да свържете с генератор. Те имат стабилна консумация на енергия (не е необходима допълнителна мощност при стартиране). Производителността на уреда не зависи от качеството на произведената енергия, т.е. от формата на вълната или от честотната стабилност.

Примери за резистивни натоварвания са:

• Осветително тяло
• Тостер
• Електрическа печка

РЕАКТИВНО НАТОВАРВАНЕ

При реактивното натоварване има електромотор. Производителността на мотора в голяма степен зависи от качеството на захранващото напрежение, т.е. от формата на синусоидата и стабилната честота. Некачествената електрическа енергия води до вибрации и следователно ниска производителност на електрическия двигател. Това означава, че моторът не може да постигне максимални обороти или въртящ момент, което води до прегряване и в крайна сметка до по-кратък живот. Освен това, реактивните натоварвания изискват допълнителна мощност в началото, но значително по-малко енергия след като двигателят стартира.

Примери за реактивни натоварвания са:

• Електроинструменти
• Хладилник / фризер
• Климатик

Инструменти като триони или бормашини са "реактивни натоварвания" и по време на работа натоварването може да е малко, но началното натоварване може да варира между 2 и 5 пъти повече от текущото натоварване.

ЕЛЕКТРОННИ НАТОВАРВАНИЯ

Електронните натоварвания са от уреди, които съдържат електроника и са силно чувствителни към качеството на електрическата енергия. Тези уреди изискват стабилна електроенергия за да функционират правилно и продължително.

Примери за електронни натоварвания са:

• Компютър
• Телевизор
• Hi-Fi техника

ТИП НАТОВАРВАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ГЕНЕРАТОРА

Последващата таблица показва препоръчителната технология за всеки тип натоварване:

КАЧЕСТВО НА ПРОИЗВЕДЕНОТО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Каквито и натоварвания да имате при включване, високото качество на електричеството ще повиши продължителността на живот на Вашия уред. Реактивните товари изискват много високо качество на електроенергията за по-добра производителност. Електронните товари дори може да не заработят, ако качеството на електроенергията не е достатъчно високо.

За да се постигне високо качество на произвежданата електроенергия, е необходимо добро регулиране на напрежението и мощността.

Има няколко различни технологии за регулиране на напрежението и мощността на генераторите, всяка с различно предимство:

КОНДЕНЗАТОР / ИНДУКТИВНО

Кондензаторните или индуктивните генератори са най-популярните в индустрията. Простотата на технологията прави тези генератори ефективни и
надеждни. Идеални са за приложения с резистивни натоварвания.

AVR АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО

Много Хонда генератори са с автоматично регулиране на напрежението или AVR. Регулирането на мощността е по електронен път, което дава възможност за по-голяма стабилност на напрежението и честотата. AVR помага на изходното напрежение да е постоянно и по-малко зависимо от
натоварването. Това означава по-малко намаляване на мощността. AVR значително подобрява производителността и живота на захранвания уред.

D-AVR ДИГИТАЛНО АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО

Дигиталното автоматично регулиране на напрежението (D-AVR) има значително предимство пред традиционния AVR, осигурявайки по-гладко и ефективно производство на електрически ток. Тази нова технология има редица предимства пред AVR, като например свеждане до минимум трептенето на светлината.

ЦИКЛОКОНВЕРТОР

Цикло-конверторна технология се базира на инверторната технология, но използва опростена електронна система за контрол на напрежението. Циклоконверторните генератори са компактни и леки, като осигуряват по-високо качество на електроенергията от AVR генераторите, като произведеното количество електрическа енергия не е пряко свързано с оборотите на двигателя. Тези генератори са идеални както за промишлени, така и за развлекателни приложения, свързани със свободното време.

ИНВЕРТОРЕН ГЕНЕРАТОР

Инверторните генератори, дават високо качество чиста енергия и не са зависими от оборотите на двигателя. Тази модерна технолигия дава възможност за изключително компактен продукт, с алтернатор почти половината от размера на този на традиционните
генератори. Идеални за захранване на много чувствителни електронни уреди като компютри, инверторите предоставят оптимизирана електроенергия за
реактивни и електронни натоварвания, осигуряват най-добра производителност и дълъг живот на захранваните уреди. Инвертор генераторите предлагат редица други предимства, включително и по-малко шум, по-ниско тегло и по-голяма икономия на гориво в сравнение с традиционните модели.

НИВО НА ШУМ

Повечето генератори имат обозначение за нивото на шум. За всяко увеличение с 10 децибела, нивото на шум е 10 пъти по-високо, но за ухото звукът е само два пъти по силен. Например, един генератор, който работи на 70 децибела е два пъти по-шумен от генератор, който работи на 60 децибела.

ПРЕНОСИМИ И КОМПАКТНИ

Помислете как ще пренасяте и съхранявате генератора. 

Технологията позволява нашите генератори да бъдат по-малки и по-леки, така че Вие да можете да захранвате Вашите продукти където и да отидете.

ИКОНОМИЧНОСТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТА

В идеалния случай, Вие трябва да търсите генератор, който не само предлага производителност и надеждност, но също и нисък разход на гориво и дълъг живот. Нашите генераторите имат редица характеристики, които отговарят на тези нужди.

Инверторните генератори автоматично регулират скоростта на двигателя за да съответства на нужната мощност. Това дава възможност за максимална горивна ефективност.

МОНОФАЗЕН ГЕНЕРАТОР ИЛИ ТРИФАЗЕН ГЕНЕРАТОР 

Трифазните генератори са необходими само при консуматори, изискващи трифазно електрозахранване. Тези консуматори имат 4 връзки ( 3 фази + земя), което е различно от стандартните приложения с 3 връзки ( 2 фази + земя). Трифазните консуматори обикновено имат изисквания за по-висока мощност (над 3 kW). Пример за това са въздушните компресори, промишлените машини, пътностроителната техника, помпи с високо налягане и т.н.

За мощни електродвигатели, трифазните генератори осигуряват по-добро ускорение в съчетание с намаляване на шума и вибрациите, в сравнение с монофазен електрически двигател.

МАКСИМАЛНА ИЛИ НОМИНАЛНА МОЩНОСТ

Генераторите често се рекламират с тяхната максимална мощност. Но вие ще видите също и "номинална мощност" в тяхната спецификация.

МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ

Максимална мощност е тази, която генераторът може принципно да произвежда за кратък период от време.

НОМИНАЛНА МОЩНОСТ

Мощността, която генераторът може да произвежда за дълъг период от време, обикновено е 90% от максималната мощност. По принцип, използвайте данните за номинална мощност, за да определите дали един генератор ще бъде в състояние адекватно да задоволи с мощност Вашите уреди.

Когато избирате лебедка, първото нещо което трябва да определите е за какво ще я ползвате ! Ако ще използвате машината си само за излети и леки преходи по пътища (каквито и да са) тогава най-вероятно ще ви свърши работа малка лебедка, която да ви помогне в някоя неприятна ситуация, която иначе ще наложи издирване на местни жители, бутане и т.н. В този случай основните критерии са размери, тегло и консумация както и съответните приспособления за закачане и подаване на ток.

Дори и за по-тежък автомобил от рода на Defender в такава ситуация може да помогне и лебедка от порядъка на 3000 lb. Но за да бъда разбран правилно става въпрос за малка помощ на сравнително лек наклон и без никаква дълбока кал. Естествено в такива ситуации може да свърши работа и една добра ръчна лебедка или най-добре Hi-Lift със съответните приспособления към него за теглене.

Ако става въпрос за по-сериозни излизания извън пътя правилата за избор на лебедка се променят рязко. Избира се така:

1. Определяте общото тегло на вашият автомобил, което значи напълно зареден с всички течности + пълният му товар (и хората) + всички допълнителни приспособления включително и теглото на лебедката.
2. Получения резултат се умножава с коефициент 1.3 до 1.8 в зависимост от това в каква ситуация се очаква да се наложи теглене. Ако автомобилът е затънал в 50+ сантиметра кал имайте в предвид, че лебедката освен горните тегла трябва и да преодолява кална маса със съпротивление достигащо до няколко тона!!!
3. Избирате лебедка, която да може да осигури необходимото усилие, което сте получили по горните сметки като ако имате и спортни амбиции следва да се ръководите само от резултатите на най-горния слой на навиването на въжето, защото в противен случай ще трябва или да ползвате полиспаст или да пре-закачате въжето постоянно, което е загуба на време. Имайте в предвид че всички данни за усилие което дават производителите на лебедки се отнасят само за първия слой – Като пример ще дам лебедка MileMarker 9000 която на първия слой осигурява усилие от 4090кг а на последния (4-ти) 2454 кг. 
4. Проверявате дали вашият автомобил може да позволи монтажа на такава лебедка като тегло, място, електро-система и т.н.

Ако нямате спортни амбиции и имате проблем с мястото или монтажа бихте могли да намалите изискванията към лебедката за сметка на постоянното използване на полиспаст, но тогава не забравяйте, че нямате никакъв запас и можете да претоварите лебедката много лесно.

За да илюстрирам горните сметки ще дам пример с автомобил Лада Нива и подходящата за него лебедка:

1610 кг. (максимално допустимата маса)

Х 1.3 = 2093 кг.
Х 1.8 = 2898 кг.

В случая избора ще бъде между от 4500lb без резерви до към 9000 lb за супер ултимативни спортни изпълнения.

За чисто туристическо предназначение и осигуряване на спокойствие и 3000lb са напълно достатъчни.

Тук обаче се появяват и други проблеми от рода на начин за закрепване и осигуряване на необходимото захранване. Ако лебедката трябва да бъде лесно демонтируема следва да се направи и съответната основа и средства за прикачане. Може и 9000lb лебедка да се направи лесна за демонтаж, но пък се сещайте как се пренасят 40 кг. От багажника до отпред. Не че не може само е малко трудно . Освен всички останали елементи много внимателно следва да се проектира и основата за закачане на лебедката, защото усилията, които тя осигурява не са никак за пренебрегване и могат да доведат до трагични последици включително и откъсване на елементи на автомобила, сериозни повреди включително и опасни наранявания.

Винаги помнете, че лебедки са мощни уреди, който помагат, но може и да причинят сериозни щети и наранявания при неправилна употреба.

Приложенията на водните помпи са многобройни и разнообразни, което често поставя на изпитание правилния избор на помпата. Задачата се усложнява допълнително и от това дали изпомпваната вода е чиста или замърсена с различни примеси, включително с пясък и по-едри твърди включвания с големина, достигаща дори до размерите на чакъл. Затова ще направим кратък преглед на видовете помпи и тяхното приложение, както и на типичните решения за осигуряване на собствено, независимо от водопроводната мрежа захранване с вода за напояване, за производствени, санитарни и битови нужди. Затова тук ще се спрем съвсем накратко на основните и най-често използваните помпи в домашната градина, селското стопанство, производствените и битовите нужди.

Градинските помпи са най-често използваните, а преобладаващото им предназначение се съдържа в наименованието – поливане на различни насаждения. Най-често това са центробежни помпи, които се монтират на сухо място. Максималната дълбочина на засмукване (геодезична смукателна височина) при този вид помпи е 8–9 m (измерена между нивото на водата и оста на помпата) при надморска височина около 1000 m. В близост до морското равнище тя достига до 10 m. За засмукване на водата от по-голяма дълбочина се използват потопяеми помпи. Центробежните градински помпи се използват за изпомпване на вода не само от кладенци и резервоари, но и от други природни източници. Грижовните и спестовни стопани събират стичаща се от покривите дъждовната вода в подходящи за целта резервоари или бидони. От тях тя се изпомпва и използва за напояване.

След като се уточнят тези величини, подходящата помпа се подбира според графиките, които изобразяват характеристиките на всяка помпа в диаграма Q-H. Кривите в нея показват съотношението между дебита и напора (височината на водния стълб) поотделно за всеки модел от дадена група помпи.

Пример: Помпата захранва с вода напоителна система, която им три дъждовални разпръсквача с 1000 l/h и два по 700 l/h. Следователно помпата трябва да осигурява общо 2400 l/h.

Пълната напорна височина на водния стълб се пресмята като сбор от:

» Необходимото минимално налягане на водата за нормална работа на водоразпръскващите прибори – при липса на фабрични данни се приема налягане 2 bar.

» Геодезичната дълбочина на засмукване на водата (от нивото на водното огледало до оста на помпата).

» Геодезичната напорна височина на водния стълб (разстояние от помпата до нивото на разпръскващите водата прибори).

» Хидравлични загуби на налягане поради триенето на водния поток в тръбопровода (маркуча) – за опростяване на сметките в случая се приема стойност, равна на 15% от дължината на напорния тръбопровод (маркуч).

За показаната на схемата инсталация сметката би изглеждала така:

» Минимално изходящо налягане на водната струя в края на нагнетателния тръбопровод – 2 bar или 20 m воден стълб.

» Дълбочина на засмукване на водата – 4 m воден стълб.

» Напорна височина – 10 m воден стълб.

» Хидравлични загуби в маркуч с дължина 20 m – 3 m воден стълб (15% от 20 m дължина).

Сборът на тези цифри показва, че помпата трябва да осигурява налягане, осигуряващо 37 m височина на водния стълб.

Въз основа на тези две данни от диаграмата Q-H за градинските помпи на Metabo като най-подходяща помпа изборът се пада на новия модел P 9000 G.

 

Избор на хидрофорна уредба

Изборът на хидрофорна уредба се извършва по същия начин – чрез приблизително пресмятане на необходимия дебит и напорната височина на водния стълб, осигурявани от помпата. Пресмятането на дебита се извършва въз основа на осреднени примерни показатели за разхода на вода за различни санитарни и домакински прибори (виж таблицата), като:

» Перална машина – 10 l/min

» Съдомиялна машина – 8 l/min

» Душ за къпане – 10 l/min

» Дъждовална инсталация за напояване на тревна и друга растителност с два разпръскващи прибора – 2 х 10 l/h.

Ако работят едновременно, те биха изразходвали общо 48 l/min.

За минималния дебит, който помпата трябва да осигури, се приема 40% от това количество, т.е. 48 х 40% = 19,2 l/min или 1152 l/h.

Напорната височина на водния стълб се пресмята въз основа на разликата между нивото на водата в резервоара (кладенеца) и най-високо разположеният в сградата захранван с вода санитарен или кухненски прибор.

Да приемем, че хидрофорната уредба е поставена в мазето на сградата и засмуква вода от резервоар, намиращ се 5 m по-ниско. Най-високо разположеният санитарен прибор е душ за къпане, намиращ се на височина 10 m над нивото помпата. Необходимата напорна височина на водния стълб, който помпата трябва да изтласква, представлява сумата от двете величини, т.е. 5 m + 10 m = 15 m. Тя обаче трябва да преодолява и загубата на налягане при движението на водата поради съпротивлението (общо и местни загуби) в тръбопровода. И в този случай то се приема за около 15% от неговата дължина, т.е. 15 m + 2,25 m (15 m х 15%) = 17,25 m.

Накрая трябва да се вземе под внимание и минималното налягане на водата, необходимо за нормалната работа на прибора, който изисква най-високо налягане на водата. В този пример от Metabo са приели стойността 1,5 bar, което се равнява на воден стълб с височина 15 m. Тази стойност се прибавя към вече получената напорна височина на водния стълб – 17,2 m + 15 m = 32,25 m.

С така определените стойности по диаграмата Q-H вече може да се отчете, че подходящата за случая хидрофорна уредба от новите модели може да се избере между HWW 3300/25 G или HWW 4000/25 G.

При избора на помпата, особено при хидрофорните уредби, трябва да се имат предвид и още някои фактори. Така например на входа на помпата е препоръчително да се монтира филтър за очистване на водата от песъчинки и други по-едри примеси. Това несъмнено спомага за повишаване на нейната дълготрайност, подобрява се качеството на подаваната за домакински (санитарни) цели вода, предпазват се дюзите на санитарните и други прибори от запушване. Същевременно филтърът оказва значително хидравлично съпротивление, което води до намаляване на дебита на помпата с около 300 l/h. За намаляване на загубите диаметърът на смукателния маркуч не бива да бъде по-малък от диаметъра на входящия отвор на помпата. В противен случай това ще причини допълнително спадане на налягането поради повишеното триене.

Градинските центробежни помпи и хидрофорни уредби се монтират на сухо защитено срещу дъжд, а през зимата и срещу замръзване, място. Също така е необходимо да се осигури свободно движение на въздуха около помпата за по-доброто й охлаждане.

Не бива помпата да се оставя да работи без приток на вода към нея. Същото се отнася и когато изходящият от помпата воден поток по някаква причина е блокиран. При работа в това състояние в продължение на повече от 5 min съществува реална опасност от нейното прегряване и повреждане.

9

За защита на помпата от прегряване поради работа без вода може да се използват няколко предлагани от Metabo технически решения, като например Hydromat HM 2 – пресостат, който включва или изключва захранването на електродвигателя в зависимост от налягането във водопроводната мрежа. Така помпата става автоматично управляема – решение, което в редица случаи се използва вместо хидрофорна уредба.

При центробежните помпи на смукателния тръбопровод задължително се поставя специален еднопосочен клапан, който не допуска източване на водата и изпразване на помпата. За целта Metabo предлага клапани за монтиране към тръбопровод (маркуч) с диаметър 1“ и 1 1/4“.

Накрая обръщаме внимание, че помпите и хидрофорните уредби, които Metabo предлага не са пригодени, съответно не са лицензирани у нас, за подаване на годна за пиене вода.

Регулиране на карбуратор на моторен трион - резачка

 

В тази статия ще ви научим как да си регулирате моторният трион в домашни условия, без наличие на оборотомер и друга техника. За целта е необходимо да имате една отвертка, един чифт ръце и поне едно ухо...това разбира се е в кръга на шегата. Единственото, което ви е нужно е малка отвертка.

Първо да поясним, че такова нещо като регулиране на въздух и бензин при резачките за дърва няма! Тук се регулират ниски, високи обороти и дроселовата клапа - т.е. колко да е отворена. Има три отвора с болтове за регулиране на оборотите на резачката. На единият пише "L", което означава Low - ниски обороти, а на другият "H", което означава High - високи обороти и още един обикновено е обозначен с "LA" - дроселовата клапа. "L" и "H" винаги са един до друг, а отворът за дроселовата клапа по принцип е под тях. Преди да регулираме машината е добре да е загряла ако това е възможно.

Как става регулирането?

1. Болтчетата "L" и "H" се завиват до край и след това се развиват оборот и половина, а болчето на дроселовата клапата - "LA" се развива и завива като се гледа кога започва да завърта клапата и тогава се навива около половин оборот.

2. След това палите машината, давате газ до край и започвате да затягате болтчето "Н" докато достигне максимални обороти. Достигането на максимални обороти се преценява на слух, след като не разполагате с оборотомер. Различните моторни триони работят при различни максимални обороти и обикновено максималните обороти на които трябва да работи резачката са по-ниски от тези на които може да я накарате да работи като регулирате карбуратора. Марковите резачки имат тапи на карбуратора за да избегнат регулирането има на по-високи обороти от колкото е проектирана машината. При неналичие на оборотомер вие трябва да се доверите на слуха си и е препоръчително когато достигнете максималните обороти да върнете леко винтчето, т.е. да не регулирате резачката да работи на максимума.

3. След като сте регулирали високите обороти пускате газта и идва ред на ниските обороти. Газ не се подава, а само се върти болтчето "L" - когато го завивате се вдигат оборотите, а когато го развивате се понижават. Ако ви харесва как са оборотите подавате рязко газ и ако резачката глъхне трябва да се отвие малко болтчето "L" (оборотите ще падат) и така докато започне да се форсира без да глъхне. При развиване на болтчето "L" докато резачката започне да се форсира без да глъхне оборотите се дорегулират с болчето на дроселовата клапа - "LA".

ВНИМАНИЕ! Предложеният вариант на регулиране на машината не гарантира нейната дългосрочна безаварийна работа. Сами разбирате, че на слух не могат да се нагласят примерно 12.500 об/мин. Всеки опит за ремонт на личните Ви резачки за дърва е на Ваша собствена отговорност!

Регулирането на моторният трион - резачка трябва да се извършва в специализиран сервиз от сервизен техник снабден с оборотомер!

Зимата може да идва

След дълги месеци употреба Вашата моторна коса се нуждае от почивка. За да бъде готова за работа на пролет, е добре преди да я оставите на съхранение през зимата да вземете под внимание следните съвети относно нейната поддръжка:

Изпразнете резервоара за гориво

Изпразнете до край резервоара за гориво (за да изпразните карбуратора, оставете моторния уред да работи на празен ход, докато двигателят спре). След това почистете уреда и ако е необходимо го оставете да изсъхне.

Проверете запалителната свещ

Демонтирайте запалителната свещ и проверете цвета на електродите. Ако са кафяви, всичко е наред. Ако запалителната свещ изглежда по друг начин, трябва да бъде почистена или подменена.

Проверете металния режещ инструмент

Свалете металния режещ инструмент и го почистете. Уверете се, че не е повреден и го напръскайте със средство за защита от корозия. В случай на нужда можете да занесете металните си режещи инструменти при някой от дилърите в цялата страна, за да ги заточи.

Съхранявайте кордата във влажно състояние

За да се запази кордата еластична, извадете шпулата от главата за косене и я съхранявайте във влажно състояние. Два, три дена преди началото на новия сезон можете да поставите кордата във вода - за да бъде гъвкава и еластична (това се отнася и за ножовете на главата за косене ).

Компактно съхранение

Най-добре съхранявайте моторната коса като я закачите на стена - за да бъде по-компактна можете да завъртите ръкохватката.

 Как да изберем косачка за трева?

Изборът на косачка за трева не е лесна работа. Ако вашият нов помощник трябва напълно да удовлетвори очаквания ви и да ви служи няколко години, то при избора му трябва да се обърне внимание на следните фактори:

•   Големина на площта за косене

•   Неравност на площта за косене

•   Наклон на площта за косене

•   Честота на косенето

•   Тип на тревната площ

•   Физическа кондиция на работещия

•   Предимства и недостатъци

Големина на площта за косене при избора на косачка за трева

Основен фактор при избора на косачка за трева е големината на площта, за която ще я използваме. От този параметър зависи препоръчителната широчина на косене а също и типа на машината. Косачката може да бъде ръчна, електрическа или с бензинов мотор.

Косачка за трева за малки площи

За по-малки площи (до 750 м2) напълно е достатъчна и електрическа косачка. Предимствата на такава косачка за трева са ниското тегло, по-лесната манипулация, минималните изисквания към поддръжка и нормалната покупна цена и експлоатационни разходи. За разлика от моторните резачки електрическите имат по-малък кош за събиране на тревата, което означава по-често изсипване и прекъсване на косенето.

Най-често тези косачки за трева нямат функцията за странично изхвърляне и мулчиране.  Като недостатък може да се отчете и това, че сте ограничен от дължината на захранващия кабел, което е особено непрактично при хълмисти терени и множество овощни дръвчета.

Косачка за трева за големи площи

За по-големи площи (над 750 м 2) е по-подходящо да се избере бензинова косачка. 

Тези косачки обикновено имат по-голяма мощност от колкото електрическите, не са зависими от захранването с ток и допълнително имат редица подобрения, който ще ви помогнат за грижата за тревната площ. Такива подобрения са задвижването, странично изхвърляне на окосената трева, мулчиране, голям кош и др.

Поради факта, че при косене на площ от 1600 м2 с косачка с широчина на косене 53 см, ще изминете приблизително около 4 км, то за големи площи над 1800 м2 най подходящи са градинските трактори. Тези машини ще ви предложат не само най-малки усилия при максимален комфорт, но и по-голяма широчина на косене. Те имат по-голяма скорост и по-голям кош от класическата електрическа косачка. Съществен фактор при работата на големи площи може да бъде големината на коша за събиране на трева и големината на резервоара за гориво. И двете неща могат да са причина за преждевременно спиране на работата, което като цяло ще намали скоростта на косене. 

В зависимост от големината на площта трябва да се обърне внимание и на широчината на косене. На по-малки или по-хълмисти терени е добре широчината на косене да е по-тясна, а при по-големи и равни терени да е по-широка.

Неравен или хълмист терен

За хълмисти терени с множество дървета, храсти или лехи е подходящо да се избере косачка с бензинов мотор. По този начин отпада необходимостта от манипулация с електрически захранващ кабел. Дългият кабел би бил препятствие за вас при хълмист терен и постоянно би имало опасност от оплитане, спиране или пресичане на кабела.

С избора на косачка с електрически мотор получавате свобода на движението. Подходяща за такава площи е и по-тесния обхват на косене.  С по-тясната косачка ще завиете лесно и ще преминете и през стеснени места, където по-широка машина не може да достигне. 

За хълмисти терени е особено подходящо и задвижване на колелата, което ще ви улесни в манипулацията и ще ви даде комфорт.

Наклон на терена

И най-малкия наклон или нервност на терена може да ви създаде неприятности от бутането на косачката, особено когато кошът започне да се пълни. За такива площи ще ви се изплати да инвестирате в косачка със задвижване. Със задвижване на колелата са оборудвани различни модели, както моторни, така и електрически косачки. Някои типове косачки могат да бъдат оборудвани и със скоростен лост. Благодарение на тези функции те могат да се справят и с неравномерно наклонени терени. 

Бензиновите ротационни косачки по принцип са ограничени до определени наклони до 20°, заради горивото в резервоара. До 35° може да се използват електрически косачки. Терени с по-голям наклон от 35° може да се косят само с моторен или електрически тример за трева.

Честота на косенето

За често и регулярно косене може да е интересна косачка с функцията мулчиране, която надробява тревата на малки части и я връща обратно към корените и, като служи за природен тор. Ако косите в равномерни интервали, така че тревата да не израстне много, може да ви е достатъчна и машина с по-ниска мощност.

Ако не може да обръщате често внимание на вашата тревна площ и редовно да я косите, така че често се случва тревата да израстне много, по добре помислете за купуването на по-мощна моторна косачка, която може да се справи с по гъста или висока трева. Идеалният избор е такава с функция за странично изхвърляне, което ви позволява да събирате тревата по-късно и да не изсипвате често коша. 

За площи които нямат представителен характер или не служат за рекреация (например градини) и не се предполага тяхното редовно косене, може да се избере и гребенова косачка. Тя има извънредно широк обхват на дествие, може да окоси и яки бурени или дори се справя и с леторасли от 8 мм.

Тип на тревната площ

За тревни площи с представителен характер е най-подходяща вретеновата косачка, която благодарение на качествения чист сряз е изключително щадяща към тревата. Ако за такава тревна площ изберете и ротационна косачка, пак няма да сбъркате, но трябва да обърнете внимание да има регулиране на височината от около 20 мм. За представителни тревни площи, не се налага да използвате функцията мулчиране, така че не е нужно да търсите такава косачака. Тук обаче допълнително ще ви трябва още един помощник. Това е тример за трева или ножица за трева за да се справите с границите на тревните площи, с пространствата между храсти, лехи и дървета. 

Косене на тревни площи, които са предназначени за почивка – вили, селски градини и подобни, може да извършите с всяка ротационна косачка. За тревни площи от този тип най-добрият избор би бил косачка с повече степени на настройка на височината и с функция за странично изхвърляне, мулчиране. 

За тревни площи от ливаден тип е необходимо да изберете мощна косачка с бензинов мотор, голям по обем кош и възможност за настройване на по-голяма височина на косене, подходяща ще и функцията на страничното изхвърляне 

Физическа кондиция на обслужващия

Ако се предполага, че косачката ще бъде използвана от лице с по-малка физическа сила е по-добре да се избере машина с най-лесно обслужване. Това са например електрическите косачки, които са леки а за стартирането на мотора е достатъчно да се натисне бутона. В случаите на модели с бензинов мотор, за по-слаб човек изберете такава косачка, която има автоматичен стартер, така отпада нуждата от употреба на голяма сила за ръчно стартиране на мотора, което ще оцените през ранна пролет при по-ниски температури. 

Идеалният избор за физически по-слаби хора е и косачка с автоматично задвижване и централно настройване на височината на косене. В случай, че се спрете на модел без задвижване все пак е добре да изберете модел, при който всички колела са със съчмени лагери. 

Предимства и недостатъци

Ръчна косачка

Ръчните вретенови косачки са перфектният избор за косене на малки равни площи, които се поддържат често. Благодарение на ръчното задвижване, не изискват никакви допълнителни разходи за поддръжка и щадят околната среда.

Благодарение на специалното вретено с ножове във формата на винтова линия може да постигнете идеална тревна площ. 

Връхчетата на тревата, окосени с вретенова косачка не са разцепени и благодарение на това цялата тревна площ изглежда добре и представително. Поради отсъствието на мотор, вретеновите косачки са практически без емисии и безшумни.

Електрическа косачка

Електрическите косачки са подходящи за косене на малки и средни тревни площи. Благодарение на електрическото задвижване и малкия брой на движещите се елементи, тези косачки имат много тиха и екологична експлоатация и изискват почти минимална поддръжка. Друго предимство на почти всички косачки от нашата оферта е качественото шаси с малко тегло и благодарение на това манипулацията е лесна.

Благодарение на електрическия мотор и минималната необходимост от поддръжка, електрическите косачки имат добра покупна цена. Също така имат и функции свързани с безопасността на работа – авариен стоп, предпазители, системи за закрепване на кабела. 

Моторна косачка

Моторните косачки са подходящи за косене на средни и големи площи и особено, когато наблизо няма източник на електрическа енергия. Обърнете внимание на качеството на бензиновия мотор, защото моторът е сърцето на косачката. Може да изберете модели, които са оборудвани с централна система за регулиране на височината на косене или такива с ергономична форма на ръкохватките. Не е за пренебрегване автоматично задвижване на колелата а също и автоматичния стартер. Тези екстри разбира се отразяват и на цената, но ако такава косачка е предназначена за жени или за възрастни хора, то това не трябва да се пренебрегва.

От значение при избора са широчината на работната зона и големината на коша. От това зависи скоростта на косене. 

 За да обобщим всичко казано по-горе сме подготвили основните данни, фактори и показатели влияещи върху избора на косачката за трева в прост табличен вид.

При избора на косачка за трева не забравяйте да се запознаете с качествените предложения на фирма Rudimpex.

“Каква мотофреза да избера?” - често срещан въпрос от страна на нашите клиенти през последните години. Причината е, че мотофрезите се превърнаха във всекидневен и задължителен инвентар за всеки, който разполага с градина и желание сам да си произвежда плодове, зеленчуци и други блага от нея. 

При МИГ/МАГ заваряването заваръчната дъга гори между топим метален електрод и заваряваното изделие в среда от защитен газ: въглероден диоксид, аргон или газова смес. Металният електрод е навит на ролка тел с диаметър от 0,6 до 3,2 mm. Големите диаметри, от 1,6 mm нагоре се използват предимно за наваряване на износени детайли. Телът може да има различен химичен състав и се подбира според заваряваните детайли. Освен това той може да бъде плътен или тръбно-флюсов. Телът се изтиква от телоподаващо устройство през шланг с максимална дължина 4,5 m и така достига до заварявания детайл.
Заваряването с апарати МИГ/МАГ има редица съществени предимства пред заварката с електроди и поради това в много случаи е за предпочитане, включително в домашната или занаятчийската работилница. Не случайно в специализираните източници на информация този метод единодушно се определя като най-универсалния и най-разпространен в цял свят. На първо място бихме поставили неговото приложение при едва ли не всички условия на заваряване.

С МИГ/МАГ апарат например се правят много по-лесно и качествено вертикални и таванни заварки, включително и от неспециалист, а като цяло технологията на заваряване се усвоява много бързо и лесно. На следващо място бихме поставили напълно чистия, без примеси, заваръчен шев, като тук познатата от заварките с електроди шлака напълно липсва. Освен че шевът става гладък и равномерен, без шупли и остатъци от шлака, МИГ/МАГ заварката е най-производителният метод от всички останали. При него липсва и досадното, а често пъти и причиняващо увреждане на зрението поради попаднали в очите твърди частички при работа без защитни прозрачни очила очукване на шлаката. Незаменимо предимство на МИГ/МАГ заваряването е възможността за заварка, включително и чрез точкуване, на ламарини с дебелина над 0,6 mm, както и на детайли с миниатюрни размери. Всеки, познаващ заварката с електроди, би се удивил колко лесно се заваряват тънки ламарини и най-важното при минимална вероятност от прогаряне. Това обяснява широкото приложение на МИГ/МАГ заваряването при ремонт на автомобилни купета. Друго много съществено предимство е минималното общо загряване на заварявания предмет във и около зоната на заварката. Това означава, че иначе неминуемите термични деформации при МИГ/МАГ заваряването са ограничени до минимум – още една предпоставка за успешна заварка на ламарини. Минималните деформации са много съществен фактор и при сглобяването на различни рамки от метални профили.

При МИГ/МАГ заваряването електрическата дъга гори между металния тел и заварявания детайл в газова защитна среда от въглероден диоксид, аргон или смес от газове. Силата на тока се регулира най-често стъпаловидно с превключвател, а скоростта на подаване на тела се регулира плавно в зависимост от дебелината на заваряваните детайли и силата на тока. Всъщност това е единственото, което човек трябва да усвои чрез практика и тук основно се крие умението за работа със заваръчния апарат.
Друго съществено предимство на МИГ/МАГ заваряването е възможността да се заварява широк диапазон от метали. При обикновените, ниско- и високолегирани стомани основно се използва въглероден диоксид, а при заварка на алуминий, мед и негови сплави се работи с аргон. При тези материали ограничението за заваряване с МИГ/МАГ апарати е, че минималната дебелина е 2 mm. За заварка на по-тънки изделия се препоръчва използването на апарати с импулсно подаване на ток и най-вече ВИГ заваръчни апарати.

Към предимствата на МИГ/МАГ заваряването от гледна точка на икономическата целесъобразност извън строго професионалните области на приложение трябва да добавим и сравнително ниската им цена, която при апаратите от по-нисък клас е не по-висока от 2–3 пъти цената на средно добър електрожен.
Единственият недостатък на този метод се проявява при заварки на открито, защото вятърът и влагата снижават защитния ефект на газа. Затова трябва да се работи на завет или на закрито.
Специално не посочваме области на приложение, защото МИГ/МАГ заваряването може да се използва успешно практически навсякъде – от домашната работилница и автосервизите до машиностроенето, химическата промишленост, изграждането на тръбопроводи и т.н.оръчайте онлайн сега  или на тел: 0886 373972, 0876 373970

Тази година земеделският сезон започна на по-ранен етап. Екипът на Рудимпекс ООД е наясно с трудностите в земеделският бранш, затова Ви предлагаме мотофрези на ниски цени, БЕЗ КОМПРОМИС НА КАЧЕСТВОТО внос от Германия с 2 години гаранция !

При избора на мотофреза е необходимо да си поставим следните въпроси:

1. За какво точно ще използваме мотофрезата?

2. За какъв период възнамеряваме да използваме мотофрезата?

3. Какви възможности да има мотофрезата?

 В целта ни да бъдем в услуга на клиента, ние желаем първо да консултираме клиентите си, за да си изяснят какво точно е необходимо да закупят, за да бъдат удовлетворени. Двете крайности не са в полза нито за нас екипът на Рудимпекс ООД, нито за клиента. Необходимо е да бъде направен балансиран избор на мотофреза, тъй като е неоправдано да закупите прекалено висок клас мотофреза или да се подведете от ниската цена и да се спрете на компромисен вариант, който в бъдеще да бъде във Ваш ущърб.

В по-ниският клас мотофрези позиционираме тези с по-малко на брой скорости, този клас са подходящи за обработване на малка площ земя. Тези машини са оборудвани с по-леки редуктори и са предназначени за по-леки натоварвания.

Ако сте от тези клиенти които желаят да използват максимално фрезата си и съответно да имат възможността освен да фрезоват, да могат да браздят, напояват, да пръскат с препарати за растителна защита, да прибират и транспортират реколта, то екипът на Рудимпекс ООД би Ви посъветвал да изберете по-висок клас машина, с повече на брой скорости и голямо оборудване. С бавните скорости, Вие можете да браздите по-прецизно, без да натоварвате машината, да се вадят картофи например или да се закачи ремарке за транспортни нужди. Редукторите на тези мотофрези са подсилени и предназначени за по-големи натоварвания.

Екипът на Рудимпекс ООД ще Ви консултира освен при избора ви на мотофреза и при последващото обслужване. Ние предлагаме и голям асортимент от резервни части за фрези.

 Ксеноновите фарове за първи път сa монтирани на сериен автомобил през 1991 г. и по-точно в BMW седма серия. И от тогава досега се водят спорове „за” или „против”, т.е. едни ги хвалят (обикновено тези които вече имат такива), а други ги критикуват и отричат (тези които ги нямат още). И между другото и двете страни са прави донякъде. Ние ще се опитаме да изясним всички достойнства и недостатъци на ксеноновите фарове, а вие сами ще прецените дали си струва или не немалката инвестиция в тях.

Нека първо да разгледаме аргументите „за”. И така, ксеноновте светлини са много по-ярки от халогеновите: 3200 lm (лумена) за ксенона, срещу двойно по-малко за най-качествените H7 халогени – 1500 lm. Ксеноновте лампи са и много по-икономични: те отдават на 1W (ват) мощност 91 lm срещу 26 lm/W за халогена. Това позволява на един фар да се намали разхода от 55 W на 35 W, ако се ползват ксенонови лампи.Друго съвсем немаловажно предимство за ксеноновите лампи е че имат много по-дълъг живот от халогенните – 2000 часа срещу едва 450-500 часа. Освен това ксеноновите фарове не се повреждат от вибрациите. Това са основните предимства, които хич не са малко, в същото време имат и много недостатъци, за да разберем всичко правилно, ще изясним принципа на работа на ксеноновите лампи. Основното което е нужно да знаем е че в този вид лампи светлиния поток се генерира от йонизирането на смес от ксенон и други газове посредством т.нар. волтова дъга (също дъгов разряд или електрическа дъга) между два (обикновено волфрамови) електрода затворени в стъклен балон (капсула). Светлината която се генерира е бяла и както споменахме по-горе с много по-голяма яркост.

Тук вече започваме с недостатъците на касеноновите фарове. За този вид лампи не е достатъчно нормалното напрежение от 14 V в автомобила, налага се към схемата да се добави и инвертор, който да преобразува тока в подходящите параметри. В началото са били необходими 300 V, но с времето технологията се усъвършенства и вече са достатъчни 85 - 42 V и 400 kHz. Това говори, че специално за ксеноновите фарове лампите са много и различни, например модели D1, D2, D3 и D4 въобще не са взаимозаменяеми, още повече, че отзад имат и по още една буква R или S, която неслучайно е там. И в допълнение към всичко това, за първоначалното включването на тази вид лампи е необходимо доста по-голямо напрежение от 300V. За да се образува волтова дъга е необходимо много високо импуслно напрежение от порядъка на 25000V. Устройството което може да генерира такова стартово напрежение може да е както външно (за моделите D1), така и интегрирано в самата лампа (за моделите D1S). Характерното за тази технология е, че за да достигнат до номинална яркост на ксеноновите лампи са им необходими не милисекунди, а цели 15 секунди – именно за това време хладната лампа достига оптималната работна температура и яркост (разбира се, лампата се включва веднага, но чак след секунда започва да отдава едва 25% от потенциала си). Извода от това е следния – ксеноновите лампи не са подходящи за работа в непостоянен режим.

Друга особено важна характеристика на светлината добивана от този вид лампи е че късовълновото дъгово излъчване се разсейва силно от микронеравности. С прости думи казано – рефлекторите на ксеноновите фарове трябва да са много по качествени и гладки отколкото на обикновените халогеновите фарове, освен това самото стълко на фара трябва да е чисто (нещо което в нашите условия по пътищата е труднопостижимо). Ето защо ксенонови фарове и например „яка” Golf – ДВОЙКА са несъвместими технологи или по-точно едни истински ксенонови фарове с всичките им там инвертори и т.н. струват колкото самата ДВОЙКА, ако не и повече. Тук идва и следващия момент, „къси” и „дълги” светлини. При халогена е ясно една жичка – „къси”  плюс втора жичка и готово имаме и „дълги”, а при ксеноновата лампа с волтова дъга? Няма как да генерираш първо една а след това и втора волтова дъга до първата или да пуснеш двойно повече ксенон, за да се получат „къси” и „дълги” светлини. Решенията са следните: когато е една лампата във фара, се монтира малък електромотор (соленоид), който премества самата лампа с няколко милиметра напред или назад в зависимост от желания режим; или да се ползват две лампи една до друга или една след друга. И всъщност, под това се крие и популярното название „биксенон”.

И така – защо тези фарове са толкова скъпи, ами сами сметнете - лампа е скъпа и всички инвертори, и системи, и електроники за защита и управление на този вид фарове са много повече, отколкото може да си представите, даже стъклата за фаровете са с ултравиолетови филтри, защото светлината, която излъчват, е подобна на тази от дъгова електрозаварка. С една дума – ксенонови фарове, о да страхотни са, но ако можем да си позволим истински оригинални такива, а не евтини „китайски” ксенони, които нямат нищо общо с горе-описаната технология. Вярно, всичко е доста по-сложно, отколкото с обикновените фарове, а ако ги сравним със светодиодите? Това е тема, която си заслужава отделна статия, засега ще отбележа само, че техническите подробности и проблеми при светодиодните фарове не са по-малко от тук описаните.